Collage du radiateur de refroidissement et de l’echangeur

Voici un tuto intéressant que j’ai récupéré de l’ancien forum.
Afin d’optimiser le refroidissement du radiateur, il est préconisé de faire un joint en colle entre les deux radiateurs.

Les vis
Très important de les couper pour qu'elles n'accrochent pas le guide d'air.
Attention à ne pas endommager les cables électriques proches que ce soit pas coupure ou pas échauffement des vis si vous les tronçonnez.

La colle
Innotec Adheseal noire 01.2423. Trop géniale cette colle. C'est plus un silicone d'ailleurs.
Facile a travailler quand on a la bonne technique.
Très résistante une fois sèche (j'attends 24h pour ma part surtout quand il y a de l'épaisseur) et souple.

J'ai essayé plusieurs techniques.
Le problème de cette colle est qu'elle adhère à ce qu'elle touche. C'est pourquoi je ne conseille pas le port de gant de chirurgien (ça colle au gant puis galère en suivant).
Le truc c'est de poser un bourrelet de colle puis de le travailler directement avec son doigt.
Si vous avez pris soin de le mouiller au préalable (prévoir un petit bol rempli d'eau) la colle n'y adhère pas.
Si quand vous travaillez la colle, ça commence à adhérer au doigt, on arrête, on essuie son doigt sur un chiffon pour qu'il reste propre, on remouille, et on reprend. Avec cette technique c'est assez facile ou moins difficile :-).

Il faut être soigneux et s'appliquer à poser un bourrelet de colle bien constant : c'est le plus dur.

Comment combler un espace assez grand tel que celui entre l'échangeur et le radiateur d'eau ? On commence par faire un bourrelet sur un des radiateurs.
avec le doigt, on lisse la colle contre le radiateur pour qu'il y ait une meilleure surface de contact avec le radiateur (sans l'écraser, on veut garder de l'épaisseur). Pareil de l'autre côté sur l'autre radiateur. Puis on pose un bourrelet à cheval sur les 2 supports de colle et on lisse tout doucement pour que ça fusionne.
Un excès de colle peut s'essuyer de suite avec un chiffon en frottant bien. Dans ce cas, attention à ne pas toucher votre travail.

Un dernier conseil : quand j'ai terminé avec la colle, j'appuie sur le pistolet à colle pour laisser sortir 1.5cm de colle.
Avec un doigt mouillé, j'appuie un peu dessus et je le met en forme de cône.
Une fois sec, ça forme un bouchon qui préserve la colle en dessous et ça aide à le sortir pour le prochain usage.

Montage démontable
La solution de coller le guide d'air à demeure ne me plaisait pas, ne serait-ce que pour maintenir l'accès aux durites de l'échangeur.
Pour que le montage reste démontable, j'ai habillé mes radiateurs de papier aluminium, puis j'ai collé le guide d'air dessus.
J'ai laissé sécher 24h.
Quand j'ai enlevé le guide d'air, le papier alu s'est déchiré. J'ai ébarbé le surplus et puis voila.
Comme le papier alu est fin, le joint de colle est bien contre l'échangeur.
De plus j'ai pris soin de faire un joint bien large sur *tout* le tour de l'échangeur, y compris en haut.
De cette manière l'efficacité de ce montage est optimal : ça m'embêtait de perdre 25% de l'air hors des radiateurs.

Conséquence inattendue
J'ai eu la surprise de perdre ma grille.
J'ai longtemps cherché pour comprendre comment il était possible de casser les 4 sirflex qui tiennent la grille d'un coup.
Mon analyse est que le guide d'air a frotté contre les Sirflex jusqu'à les user.
Un jour où j'ai ouvert mon capot, la grille qui ne devait plus être maintenue, est passée sous le guide d'air à la refermeture.
Solution : j'ai collé la grille dans le capot avec la colle. Nickel.

Bilan
Il y a bien avant et après.
Le fait que l'air ne puisse plus passer ailleurs que dans l'échangeur et le radiateur fait que la température est contenue (très efficace sur autoroute où elle avait tendance à grimper).

Pour info, en 2009

L'usine a fournit a ceux qui le désiraient un box qui se place en avant de l'échangeur sous le capot qui canalise le flux d'air+un calorstat déclenchant a 82° au lieu de 88° d'origine.

Quelqu’un aurait une photo de ce guide d’air dans le cône? J’ai regardé sur le site de l’usine, apparemment ils ne le proposent plus. Du coup je vais devoir m’en fabriquer un mais une photo m’aiderait bien svp.

J’ en ai 5 en commande  

Merci Enzo, et vu de l’avant ça donne quoi? Ça évite que l’air passe autour du radiateur? Tu les as commandé à l’usine? Combien ça vaut?

j mi a écrit:

Merci Enzo, et vu de l’avant ça donne quoi? Ça évite que l’air passe autour du radiateur? Tu les as commandé à l’usine? Combien ça vaut?

Je n’ai pas de photo de la pièce en fibre, elle est fabriquer chez un partenaire car je n’arrivais pas a l’avoir a l’usine.

Elle est conçue pour que le flux d’air rentre entre les radiateurs, très efficace

Les 5 tu les gardes ou t’en aurais éventuellement une à vendre?

J'ai aussi viré le nose d'origine car il frottait sur le capot et était en partie à l'origine des fuites de radiateur...
Pour l'étanchéité et guider 100% de l'air dans les radia, j'ai réaliser un cone en mousse PU expansive adhérisé sur la fibre que j'ai ensuite peint en noir.
J'ai mis un joint mousse pour étancher la périphérie et le tour est joué ! Léger, efficace et robuste, la fonction est assurée !!! Je vous ferai une photo pour vous montrer le résultat...
En bonus, J'en ai aussi profité pour prendre l'air frais pour le filtre à air entre les deux tuyau du haut...

Intéressant.. Une photo serait bienvenu

Oui, c’est exactement ce que je pense faire si je fait ce montage maison.

J’ai trouvé cette photo sur un autre sujet mais c’est ça le cône?

Il est légèrement retiré sur cette photo mais voici le cone sur la mienne :

Merci Jérôme, super. Quand le capot est fermé, les bords du cône sont en contact avec les parois du capot?

Oui, c'est çà.

Sur la mienne, pas de frottement. Mais pas une West n'est pareille à une autre...

Voilà, j'ai fait quelques photos, mais avec la grille, c'est pas évident de bien voir...

Pour la réalisation,voilà un exemple de tuto :
- démonter le capot,
- protéger les radiateur avec un grand sac plastique à poubelle,
- remonter le capot,
- par l'avant, scotcher un carton ondulé sur la périphérie su radiateur (pour réserver l'espace pour le futur joint mousse)
- vider une bombe de mousse PU expansive en mettant un gros bourrelet tout dégeux sur tout le pourtour (ne pas avoir peur de tout vider)
- ensuite, avec une grande lame de cutter, découper tout ce qui est en trop en faisant une pente douce pour guider l'air
- peindre en noir pour enjoliver
- remplaver le carton ondulé par un joint mousse.

Voilà, j'en ai aussi profité pour placer l'entrée d'air sur le haut. On voit un guide plastique provisoire que je remplacerai surement plus tard par quelque chose de plus sérieux...

Comment tu alimentés en air ton admission (filtre à air)?

Comme tu le vois 3 photos plus haut, j'ai étanché tout le tour des radia sauf une zone en haut entre les deux tuyaux d'air de sural. J'ai mis une écope en plastique noir pour canaliser l'air jusqu'au filtre à air conique d'origine que j'ai repositionné à cet endroit là. Plus tard, je me ferai peut-être faire une pièce plus belle en impression 3D pour remplacer mon écope taillé dans un sceau de chlore de la piscine

Tu as bien une ST3? Ta gouffre d origine est bien identique a la photo plus haut englobant les radiateurs ?
Celle de Jérôme (photo)

Oui oui, une ST3 et la pièce plastique d'origine ressemblait bien à la photo. Je l'avais déjà viré pour installer mon support dédié d'échangeur sural. Mon échangeur turbo est fixé directement sur le chassis, et plus sur le radia d'eau qui avait du mal à supporter le poids ...

Ah ok je comprends mieux ton montage

Et pour le support "maison", j'avais posté une photo dans le post sur les fuite du ldr (page 1)

Oui ça me parle.t avais pas moyen de modifier la gouffre d origine qui fait bien le job?
J aimerais modifier la mienne par une prise d air style les 2 de l échangeur ,pour alimenter en air mon admission

Avec le gouffre d'origine, je voyais mal comment relier le radia d'air au chassis sans toucher le radia d'eau... tout est trop "coincé"...
J'ai préféré fixer mon radia d'air par les pattes alu+ triangulation directement sur le chassis, sans toucher au radia d'eau qui dispose aussi de sa propre fixation... c'est plus "mécanique"